NO-LUGAR

Un no-lugar es un lugar de situación voluble y de tránsito ininterrumpido, los encuentros son casuales, infinitos, furtivos e inesperados. Estos no lugares pueden ser autopistas, aeropuertos, áreas de descanso, andenes, salas  de espera, supermercado, etc... .

A continuación voy a mostrar una serie realizada de no-lugares por la ciudad de Toledo. Los lugares fotografiados son la estación de tren, la estación de autobuses, un parking de coches, el puente Alcántara, escaleras mecánicas y el interior de un autobús.
Todas las imágenes han tenido un procesado de blanco y negro

                                    

                       

LA LUZ, SISTEMA DE ZONAS, MEDICIÓN

Cuando medimos la luz de una escena, el exposímetro de la cámara mide la luminosidad y la sitúa en el gris medio. Para comprobar esto, haremos una pequeña práctica realizando tres fotografías diferentes a tres colores uniforme como son el gris, el blanco y el negro. Con estas tres fotografías vamos a poder comprobar que no va existir diferencia entre ellas porque nuestra cámara medirá el gris medio de las tres y se representarán por igual. Detallar que el exposímetro se ha mantenido a 0 en la tres fotografías. EJEMPLO:

GRIS

BLANCO

NEGRO

Una vez realizada esta comprobación desarrollaremos una segunda práctica que consistirá en hacer 10 fotografías a un mismo tono llevando el límite de exposición de nuestra cámara al límite.

Yo he fotografiado un fondo de color verde y el límite de sobrexposición en la Nikon d3100 lo he encontrado entre siete y ocho pasos partiendo con el exposimetro desde 0.

Resultados obtenidos:

  

  

  

 

Tras esta comprobación y una vez que conocemos el límite de sobrexposición de nuestra cámara, deberíamos de llevarlo a la práctica y comprobar que en una escena midiendo el las altas luces y modificando nuestra exposición tercios de paso obtendremos una exposición correcta de nuestra fotografía. 

Resultado

NOTA: Si por el contrario la imagen queremos hacerla en formato Raw todo lo que hemos realizado anteriormente no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer una vez conocemos el límite de sobrexposición de la cámara es realizar el cálculo y llevarlo un par de pasos más a la sobrexposición para que las altas luces lleguen al limite del histograma.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Y REGISTRO DEL MOVIMIENTO

La velocidad de obturación, además de controlar la luz que incurre sobre el material sensible, también determina el modo en que la cámara reproduce la acción de la escena captada.
Una velocidad elevada del obturador supone un tiempo de exposición reducido y viceversa.

Escala de tiempos de exposición: 2", 1", 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, .....

Esta escala funciona mediante pasos, cada paso supone la incidencia del doble o la mitad de cantidad de luz que el paso posterior o anterior.

La velocidad de obturación nos da una amplia posibilidad de realizar fotografías creativas, siempre y cuando antes conozcamos las normas podremos saltárnoslas.

Podemos encontrarnos con diferentes maneras para capturar el movimiento, algunas de ellas son:

Efecto Zooming: técnica que consiste en realizar una toma con un tiempo de exposición alto, un diafragma lo suficientemente cerrado y, algo importante, durante el tiempo que el obturador permanece abierto, la variación de la distancia focal del objetivo.
Con este efecto conseguimos que en la imagen se creen líneas convergentes que llevan la atención del observador hacia el centro de la fotografía, aportando a la escena sensación de movimiento y dinamismo. Ejemplo práctico:

Efecto Barrido: se trata de seguir con la cámara un objeto o sujeto en movimiento para conseguir una foto en la que el fondo salga movido mientras que el objeto o la persona que se mueve salga totalmente nítida. Para esta técnica utilizaremos velocidades de obturación como 1/20, 1/60. Ejemplo práctico:

Cinética: se trata de coger la cámara y lanzarla realizando al mismo tiempo una fotografía, lo que sale durante que la cámara es lanzada es el efecto producido. Ejemplo práctico:

  

SERIE FOTOGRÁFICA

Una serie fotográfica puede definirse como el resultado de una colección de imágenes basadas en un mismo tema o con una cierta relación entre todas ellas, en las que debe haber unidad y coherencia estética.
Las series fotográficas pueden estar compuestas por imágenes de distintos autores referente a un mismo tema o, lo más habitual, pertenecer todas a un mismo autor que ha visto en un tema determinado una motivación para iniciar una serie.

Nuestro grupo compuesto por: Paola Justo, Ana Carrión, Judith Benito, Antonio Arellano, Ismael y yo hemos decidido realizar una serie fotográfica relacionada con algo que tenemos en común como es la fotografía. Para ello, la profesora nos proporcionará las distintas cámaras fotográficas que tienen en el centro (gran formato, réflex, analógica, roller, etc) y haremos una triple exposición de manera individual cada uno con una pose distinta.

El resultado que hemos obtenido tras efectuar la serie ha sido el siguiente:

NOTA: He postprocesado la imagen poniéndola en blanco y negro y aumentando el grano, dando una apariencia más rústica, antigua, descuidada. La razón de esta modificación es por darle un aspecto arcaico propio de la fotografía en blanco y negro imitando el método analógico.

CAMBIO PERSPECTIVA A TRAVÉS DE LA DISTANCIA FOCAL

La distancia focal de una lente es la distancia que existe, expresada en milímetros, entre el sensor (plano focal) y el centro óptico de la lente. La distancia focal se mide desde el punto donde los rayos de luz se cruzan dentro de este y son dirigidos hacia el sensor. Dicho punto se encuentra muy cercano a donde se encuentra el diafragma.

A continuación voy a mostrar una práctica donde se pueden apreciar los distintos cambios de la perspectiva cuando modificamos las diferentes distancias focales de un objetivo 18-55mm(lente angular).
Lo que se mostrará será una diferencia de cómo cada vez el fondo de la imagen con respecto al motivo a fotografiar, el cual, permanecerá siempre a la misma escala se encuentra cada vez mas cercano a este. La perspectiva irá cambiando a medida que modificamos la distancia focal de nuestro objetivo.
Para ello nos desplazaremos hasta las barrancas de Burujón, pero no expresamente a hacer la práctica sino a modo de excursión propuesto por nuestra profesora

18mm_ En esta primera fotografía el árbol se encuentra en un primer plano mientras que las montañas aparecen a una distancia lejana con respecto al árbol.

35mm_ Con una distancia media con respecto a la lente que estamos utilizando, mantenemos el árbol en un primer plano pero vemos que las montañas se han acercado ligeramente y tienen n tamaño mayor. Ademas tengo que añadir que debemos alejarnos unos pasos con respecto al punto desde donde hemos hecho la fotografía anterior.

55mm_ Distancia máxima que tiene el objetivo. Realizamos la misma operación, acercamos distancia focal, nos alejamos unos pasos hacia atrás y encuadramos lo mismo. Con esta distancia focal el árbol y las montañas parecen encontrarse en un mismo plano, casi como si se fundiese la imagen. Aparece mas plana que si la comparamos con la primera imagen.

HIPERFOCAL NOCTURNAS CAUDILLA

La distancia hiperfocal es aquella en la que conseguimos una mayor zona enfocada en nuestra imagen, o lo que es lo mismo, conseguir una mayor profundidad de campo.
Una de sus definiciones clásicas es la siguiente:

"Es la distancia que existe entre el objetivo y el punto más próximo de foco aceptablemente nítido, cuando el objetivo está enfocando hacia el infinito . Cuando lo está para la distancia hiperfocal, la profundidad de campo se extiende desde la mitad de esta distancia hasta el infinito"

Michael J. Langford

¿Cómo calculamos la distancia hiperfocal?

La fórmula para calcularla depende de múltiples factores:

H=(F*F)/(f*d)

Donde H es la distancia hiperfocal, F es la distancia focal de tu objetivo, f la apertura del diafragma, y d el diámetro del círculo de confusión.

Hoy en día existen aplicaciones para móviles que te ayudan a calcular la distancia hiperfocal.

Para realizar esta práctica nuestra profesora de Toma Fotográfica nos propuso realizar una excursión a las barrancas y después fuimos a realizar nocturnas a Caudilla, un pueblo que se encuentra abandonado.

Los resultados obtenidos calculando la distancia hiperfocal son los siguientes:

ISO (RUIDO)

La luz es esencial para lograr buenas fotografías, sin ella no sería posible fotografía alguna. La sensibilidad ISO es el valor que indica que "cantidad de luz" es necesaria para que la cámara pueda captar una fotografía.
Este concepto ha sido heredado de la fotografía analógica donde no era posible ajustar la sensibilidad ISO desde la propia cámara como se hace actualmente con las cámaras digitales. Cada película correspondía a un valor ISO diferente. Por tanto,no se podía cambiar el valor ISO de una fotografía a otra sin cambiar el rollo de película por completo.
La sensibilidad de cada película correspondía a la cantidad de "haluros de plata" con la que dicha película era fabricada. El tamaño de cada cristal de haluro en la película mostraba la sensibilidad y el grano que se puede apreciar en las fotografías una vez reveladas.

El nombre ISO corresponde a las siglas de la organización "International Organization for Standarization"(Organización internacional para la estandarización)

¿Como funciona? Para entender como funciona el ISO voy a hacer una breve explicación de como funciona el sensor de nuestra cámara.

El sensor de la cámara es un pequeño chip que convierte la visión en realidad, encargado de transformar la luz que le llega a una fotografía. El sensor está compuesto de multitud de celdas fotosensibles que transforman la luz que atraviesa el objetivo. Cuando recibe la luz, cada celda la transforma en corriente eléctrica y después de ser procesada se genera un archivo digital "la foto" almacena en la tarjeta de memoria.

Cuando decimos que aumentamos la sensibilidad ISO en realidad lo que estamos haciendo en nuestra cámara es aumentar la señal eléctrica aumentando la luz en nuestras tomas y como inconveniente a tener en cuenta generando mas ruido.

Vamos a ponerlo en práctica:

MODOS DE MEDICIÓN

Existen tres modos de medición principales. Veamos cómo funciona cada uno de ellos.

Medición puntual de la luz: la cámara mide la cantidad de luz que penetra en un área muy pequeña del sensor. Normalmente coincide con el cuadrado que indica el enfoque del sensor, sólo es una aproximación. Sólo realiza la medición de la luz sobre esa zona desechando cualquier valor de la luz en el resto del sensor.

Este método permite un mayor control por lo ajustada de la medición de la luz. Lo que no quiere decir que sea el mejor.

Medición ponderada al centro: conocido también como promediada al centro. La cámara equilibra algo más los valores de medición. Además de la luz que mide en el centro con una acentuación mayor, también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior. Este modo a diferencia del anterior tiene en cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor.

Medición matricial: Funciona bien en el 90% de las situaciones y es el modo más complejo de los tres.  A través de una matriz más o menos compleja de puntos, recoge distintos valores de luz para cada uno de esos puntos y asigna un peso. A partir de esos valores y esos pesos calculan el valor de exposición de la luz final.

Ahora que ya tenemos conocimiento de como actúa la cámara en cada medición, vamos a ponerlo a la práctica y ver los resultados.

NOTA: Ejercicio realizado con una Nikon D3100 y una óptica 18-55mm

Para desarrollar mi práctica utilizaré una pequeña bombilla de estudio como contraluz y un ambientador como objeto a fotografiar. Otro dato importante es que hay que mantener la ley de reciprocidad, es decir, en cada una de las fotografías tener la exposición a 0.
Como resultado he obtenido las siguientes tomas:

1. Medición puntual

2. Medición ponderada al centro

3. Medición Matricial

Conclusiones: Se observa claramente la diferencia que existe entre los tres tipos de medición. En la medición puntual como se puede ver y hemos definido al principio la cámara mide un aparte muy pequeña de luz que entra a nuestro sensor generando menos iluminación en la escena. Sin embargo, en la medición matricial se hace una medición con un área mayor aportando a nuestra imagen mas luminosidad.

RETRATO PSICOLÓGICO Y LEY DE RECIPROCIDAD

¿Qué se entiende por Ley de Reciprocidad? La fotografía se apoya sobre tres pilares fundamentales:

1. Diafragma: abertura específica por donde ingresa el haz luminoso.
2. Velocidad de Obturación: tiempo necesario que permanece abierta la cortinilla del obturador.
3. Sensibilidad (ISO): capacidad de reacción del material fotosensible ante la presencia de un haz luminoso.


La Ley de Reciprocidad dice que a un ISO determinado, hay una relación directa entre abertura de diafragma y velocidad de obturación. Por ejemplo:

Si utilizamos un ISO 100 en un día soleado y con una velocidad de 125 y obtenemos un f16, también podremos hacer las siguientes relaciones:

F 4 5.6 8 11 16 22
V 2000 1000 500 250 125 60

Al abrir un punto más de diafragma entra el doble de luz; pero al aumentar al doble la velocidad de obturación, nos llega al sensor la misma cantidad de energía luminosa, por lo tanto, la toma estará bien expuesta.

La tabla de ISOs sería la siguiente:

ISO 100 200 400 800 1600 3200 etc...


Realizaremos una práctica como ejemplo. Para que la práctica no nos parezca demasiado aburrida introduciremos a esta actividad una subactividad, la cual, consistirá en realizar tres fotografías a un compañero de clase y como tema de la fotografía será la personalidad de ese compañero, es decir, como se ve la persona, como la vemos nosotros y como cree la persona que la vemos.

La práctica se desarrollará en el plato de fotografía con iluminación artificial. Otro apunte a tener en cuenta es que la velocidad de obturación y la apertura de diafragma se van a mantener siempre con los mismos parámetros Vo 1/125 f8, lo único que cambiaremos será la sensibilidad ISO.

NOTA: Imágenes realizadas con una Nikon D3100 y un objetivo Nikkor 18-55mm

Resultados obtenidos:

1. En esta primera imagen he utilizado un ISO 100.  En cuanto a la personalidad de esta primera fotografía es como la veo yo desde fuera. Una chica algo despistadilla.

2. La segunda fotografía he cambiado el ISO a 200, manteniendo velocidad y apertura igual. En cuanto a la personalidad de cómo cree mi compañera que la vemos el resto de gente hemos coincidido en que sigue siendo despistada.

3. Y en la tercera y última de las fotografías se ha modificado el ISO a 400. ¿Cómo creéis que se ve nuestra compañera? La respuesta no es despistada, mi compañera Judith se ve desordenada. Para mostrar este desorden he decidido realizarle una fotografía de espaldas alborotando su pelo.

ATARDECER, LUNA Y LARGA EXPOSICIÓN

El día 5 de Octubre nuestra profesora de Toma Fotográfica nos dejo un poco de libertad con nuestra cámara y nos propuso ir a fotografiar el puente que se encuentra en el polígono de Toledo. Este puente une la zona industrial con las zona residencial de familias.

La idea era fotografiar el atardecer y una vez este se marchase intentar sacar la luna lo mejor posible.
Para realizar estas fotografías utilicé una Nikon D3100 y un óptica angular 18-55mm. Estos son los resultados obtenidos.
NOTA: olvide traer trípode.